maandag 25 oktober 2010
woensdag 20 oktober 2010
woensdag 15 september 2010
Lichtmeten huiswerk FBBL1 W4
Stel fotocamera in op RAW + JPEG
Ga op zoek naar een auto's geparkeert in de buurt van een stoep (de stoep omdat deze grijs is)
Je hebt 3 auto's nodig:
* een witte
* een zwarte
* een grijze
Van iedere auto maak je 2 foto's:
1. Het licht gemeten op de auto
2. Het licht gemeten op de stoep
Op alle foto's moet zowel de auto als de stoep zichtbaar zijn
Zwarte auto: maak één foto met licht gemeten op zwart (auto) en 1 op grijs(stoep)
Witte auto: maak één foto met licht gemeten op wit (auto) en 1 op grijs(stoep)
Grijze auto: maak één foto met licht gemeten op grijs (auto) en 1 op grijs (stoep)
Hoe doe je dat: lichtmeten?
Je kan dit op verschillende manieren doen.
* Je hebt in de camera verschillende lichtmeetmethoden.
A. Matrixmeting: een gemiddelde meting uitgevoerd op meerdere vlakken in het beeld. Te gebruiken bij moeilijke lichtsituaties zoals tegenlicht.
B. Spotmeting: meting vanuit het midden van het opnamevlak onder een hoek van 1 tot 3º. Te gebruiken als je specifiek op iets licht wil meten (zoals in deze huiswerkopdracht)
C. Centrum gerichte lichtmeting: meting vanuit het midden van het opnamevlak onder een hoek van 8 tot 12º meestal. De hoek is bij de meeste camera's zelf in te stellen via het menu.
Als je eenmaal het licht gemeten hebt dan kun je deze lichtmeting instellen door bijvoorbeeld de camera in de M-stand te zetten en de gevonden waarde daar in te stellen.
Op de meeste camera's is ook een optie aanwezig om de belichting "vast te zetten" zolang je dan een knopje/knopjes ingedrukt houdt verandert de gemete belichting niet. Je kan dan het kader veranderen met de gemaakte belichting. (Welke kop(-pen) hiervoor gebruikt moeten worden is vaak afhankelijk van de camera en/of in te stellen via het menu).
Meet eerst het licht met de spotmeting en druk tegelijk het AE-L knopje in. Verander het kader door bijvoorbeeld hetgeen waarop je lichtgemeten hebt naar de zijkant van je kader te verplaatsen en maak de foto.
Een andere optie is met de +/- knop een belichtingscorrectie in te geven. (hierbij moet je wel nadenken)
Stel je meet het licht op iets wat zwart is. Dan zal de lichtmeter dit grijsweergeven (dus 2,5 stops lichter maken. (door bijvoorbeeld langer te belichten). In dat geval moet je de +/- knop op -2.5 zetten. (in dat geval belicht je 2,5 stops korter).
Ga op zoek naar een auto's geparkeert in de buurt van een stoep (de stoep omdat deze grijs is)
Je hebt 3 auto's nodig:
* een witte
* een zwarte
* een grijze
Van iedere auto maak je 2 foto's:
1. Het licht gemeten op de auto
2. Het licht gemeten op de stoep
Op alle foto's moet zowel de auto als de stoep zichtbaar zijn
Zwarte auto: maak één foto met licht gemeten op zwart (auto) en 1 op grijs(stoep)
Witte auto: maak één foto met licht gemeten op wit (auto) en 1 op grijs(stoep)
Grijze auto: maak één foto met licht gemeten op grijs (auto) en 1 op grijs (stoep)
Hoe doe je dat: lichtmeten?
Je kan dit op verschillende manieren doen.
* Je hebt in de camera verschillende lichtmeetmethoden.
A. Matrixmeting: een gemiddelde meting uitgevoerd op meerdere vlakken in het beeld. Te gebruiken bij moeilijke lichtsituaties zoals tegenlicht.
B. Spotmeting: meting vanuit het midden van het opnamevlak onder een hoek van 1 tot 3º. Te gebruiken als je specifiek op iets licht wil meten (zoals in deze huiswerkopdracht)
C. Centrum gerichte lichtmeting: meting vanuit het midden van het opnamevlak onder een hoek van 8 tot 12º meestal. De hoek is bij de meeste camera's zelf in te stellen via het menu.
Als je eenmaal het licht gemeten hebt dan kun je deze lichtmeting instellen door bijvoorbeeld de camera in de M-stand te zetten en de gevonden waarde daar in te stellen.
Op de meeste camera's is ook een optie aanwezig om de belichting "vast te zetten" zolang je dan een knopje/knopjes ingedrukt houdt verandert de gemete belichting niet. Je kan dan het kader veranderen met de gemaakte belichting. (Welke kop(-pen) hiervoor gebruikt moeten worden is vaak afhankelijk van de camera en/of in te stellen via het menu).
Meet eerst het licht met de spotmeting en druk tegelijk het AE-L knopje in. Verander het kader door bijvoorbeeld hetgeen waarop je lichtgemeten hebt naar de zijkant van je kader te verplaatsen en maak de foto.
Een andere optie is met de +/- knop een belichtingscorrectie in te geven. (hierbij moet je wel nadenken)
Stel je meet het licht op iets wat zwart is. Dan zal de lichtmeter dit grijsweergeven (dus 2,5 stops lichter maken. (door bijvoorbeeld langer te belichten). In dat geval moet je de +/- knop op -2.5 zetten. (in dat geval belicht je 2,5 stops korter).
Grijs, wit en zwart in de computer.
De fotograaf werkt in RGB. RGB heeft een schaal van 0 tot 255 waarbij 0 zwart en 255 wit is.
Halverwege: 128 = grijs (wordt hier 50% grijs genoemd)
Je kan een heel vlak vullen met de kleur 50% grijs
De kleur grijs bij de kleurenstalen: RGenB alle 3 op 128 De code voor deze kleur is 808080 (Codes worden gebruikt bij het maken van websites en in verschillende computerprogramma's
Het histogram wat hoort bij een effen 50% grijs vlak
Zwart: R,G en B zijn allemaal 0. De code voor deze kleur is 000000
Wit: R,G en B zijn allemaal 255. De code voor deze kleur is ffffff
Halverwege: 128 = grijs (wordt hier 50% grijs genoemd)
Je kan een heel vlak vullen met de kleur 50% grijs
De kleur grijs bij de kleurenstalen: RGenB alle 3 op 128 De code voor deze kleur is 808080 (Codes worden gebruikt bij het maken van websites en in verschillende computerprogramma's
Het histogram wat hoort bij een effen 50% grijs vlak
Zwart: R,G en B zijn allemaal 0. De code voor deze kleur is 000000
Wit: R,G en B zijn allemaal 255. De code voor deze kleur is ffffff
Lichtmeten
In de fotografie kennen we 2 methoden om licht te meten:
* opvallend lichtmeten
* reflectie lichtmeten
Beide methoden van lichtmeten gaan uit van een gemiddelde grijswaarde.
OPVALLEND LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat op het te fotograferen onderwerp valt. Dit wordt "vertaald" naar gemiddeld grijs.
Het maakt daarbij niet uit of het onderwerp donker of licht is: de hoeveelheid licht die er op valt is bepalend. voor deze methode gebruik je een losse lichtmeter.
REFLECTIE LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat door het onderwerp gereflecteerd wordt. Is het onderwerp donker dan zal het weinig licht reflecteren. Is het onderwerp licht dan zal het veel licht reflecteren. Het komt daardoor heel nauwkeurig waar je licht meet. Dit type lichtmeter zit in de camera (en er zijn ook losse lichtmeters waarmee je gereflecteerd licht kunt meten).
Reflectielichtmeting in de praktijk:
Stel ik heb een bruidspaar traditioneel gekleed. Meet ik het licht op iets grijs of gebruik ik opvallend lichtmeting dan wordt wit weergegeven als wit, zwart als zwart en grijs als grijs.
* Meet ik het licht op haar witte jurk dan zal dat wit grijs weer gegeven worden; de hele foto wordt donkerder (dus onderbelicht). Ik raak details kwijt in de donkere partijen.
* Meet ik het licht op zijn zwarte pak dan zal dat grijs weergegeven worden; de hele foto lichter (dus overbelicht). Ik raak details kwijt in de lichte partijen.
Conclusie: het komt erg nauwkeurig WAAR ik licht meet.
DIT VERHAAL IN STOPS.
In het hieronderstaande plaatje zie je zwart en wit onderverdeeld in stops.
Het verschil tussen zwart en zwart met doortekening is 1 stop. Met zwart met doortekening bedoelen we zwart waarin je nog details kunt herkennen. (denk aan het zwarte pak van de bruidegom die voorzien is van zwarte knopen. De knopen zijn zichtbaar) Met zwart bedoelen we her zwart zwart: er is dus geen detail meer herkenbaar.
Als je licht meet op het zwarte pak wordt het zwarte pak grijs weergegeven. Je overbelicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en wit is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.
Als je licht meet op de witte jurk wordt de jurk grijs weergegeven. Je onder belicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en zwart is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.
Als je het licht goed meet dan heeft een foto wit, grijs en zwart tinten, Er zijn dus 6 stops aanwezig in de foto; dus meer details in het beeld. Hoe beter je een foto dus belicht, hoe meer details je overhoudt.
* opvallend lichtmeten
* reflectie lichtmeten
Beide methoden van lichtmeten gaan uit van een gemiddelde grijswaarde.
OPVALLEND LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat op het te fotograferen onderwerp valt. Dit wordt "vertaald" naar gemiddeld grijs.
Het maakt daarbij niet uit of het onderwerp donker of licht is: de hoeveelheid licht die er op valt is bepalend. voor deze methode gebruik je een losse lichtmeter.
REFLECTIE LICHTMETING
Hier wordt het licht gemeten wat door het onderwerp gereflecteerd wordt. Is het onderwerp donker dan zal het weinig licht reflecteren. Is het onderwerp licht dan zal het veel licht reflecteren. Het komt daardoor heel nauwkeurig waar je licht meet. Dit type lichtmeter zit in de camera (en er zijn ook losse lichtmeters waarmee je gereflecteerd licht kunt meten).
Reflectielichtmeting in de praktijk:
Stel ik heb een bruidspaar traditioneel gekleed. Meet ik het licht op iets grijs of gebruik ik opvallend lichtmeting dan wordt wit weergegeven als wit, zwart als zwart en grijs als grijs.
* Meet ik het licht op haar witte jurk dan zal dat wit grijs weer gegeven worden; de hele foto wordt donkerder (dus onderbelicht). Ik raak details kwijt in de donkere partijen.
* Meet ik het licht op zijn zwarte pak dan zal dat grijs weergegeven worden; de hele foto lichter (dus overbelicht). Ik raak details kwijt in de lichte partijen.
Conclusie: het komt erg nauwkeurig WAAR ik licht meet.
DIT VERHAAL IN STOPS.
In het hieronderstaande plaatje zie je zwart en wit onderverdeeld in stops.
Het verschil tussen zwart en zwart met doortekening is 1 stop. Met zwart met doortekening bedoelen we zwart waarin je nog details kunt herkennen. (denk aan het zwarte pak van de bruidegom die voorzien is van zwarte knopen. De knopen zijn zichtbaar) Met zwart bedoelen we her zwart zwart: er is dus geen detail meer herkenbaar.
Als je licht meet op het zwarte pak wordt het zwarte pak grijs weergegeven. Je overbelicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en wit is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.
Als je licht meet op de witte jurk wordt de jurk grijs weergegeven. Je onder belicht de foto dus 2,5 tot 3 stops.
Het verschil tussen grijs en zwart is 3 stops. Je hebt in dit geval dus een foto waarop hooguit 3 stops weegegeven worden: het contrast wordt daardoor hoger, de hoeveelheid details lager.
Als je het licht goed meet dan heeft een foto wit, grijs en zwart tinten, Er zijn dus 6 stops aanwezig in de foto; dus meer details in het beeld. Hoe beter je een foto dus belicht, hoe meer details je overhoudt.
Postzegelrand
De opdracht van het maken van een postzegelrand.
1. Open de foto "postzegelrand".
2. Selecteer alles en kies voor layer> new layer via cut (belangrijk is dat de onderste laag een background layer blijft)
3. Vergroot het canvas met 3cm aan alle kanten met wit als kleur.
4. Maak een nieuwe laag aan die tussen en zet deze in het midden.
5. Maak een selectie die iets groter is als de foto en vul deze met wit (Je moet hiervoor in de nieuwe laag staan).
6. Voeg aan die middelste laag ook een dropshadow toe. (beetje naar smaak)
7. Kies de gum en zet deze op 50px. In het brush paneel zorg je er bovendien voor dat de spacing op 150% staat.
De spacing bepaald straks de afstand tussen de kartels van de postzegel.
(Dit is een instelling die je even later gaat gebruiken, je hoeft nu dus nog niets te gummen)
8. Selecteer de middelste laag door op de laag te gaan staan en CTRL/appel + klik
ga naar het paden pallet en maak daar een new work path met een tolerancie van 2,0 pixels.
9. Blijf in het paden paneel en ga maak een stroke path. Als gereedschap kies je de gum (die je eerder bij punt 7 ingesteld hebt.)
10. Je postzegel is nu klaar.
gumgrootte 60 en spacing 150%
gumgrootte 50 en spacing 200%
* Nog even een paar wetenswaardigheden: bevalt de schaduw niet dan kun je gewoon de dropshadow achteraf nog aanpassen.
*Had je in plaats van een gum een penseel gebruikt dan had je de volgende resultaten gekregen (afhankelijk van de voorgrondkleur).
voorgrondkleur zwart
voorgrondkleur wit
1. Open de foto "postzegelrand".
2. Selecteer alles en kies voor layer> new layer via cut (belangrijk is dat de onderste laag een background layer blijft)
3. Vergroot het canvas met 3cm aan alle kanten met wit als kleur.
4. Maak een nieuwe laag aan die tussen en zet deze in het midden.
5. Maak een selectie die iets groter is als de foto en vul deze met wit (Je moet hiervoor in de nieuwe laag staan).
6. Voeg aan die middelste laag ook een dropshadow toe. (beetje naar smaak)
7. Kies de gum en zet deze op 50px. In het brush paneel zorg je er bovendien voor dat de spacing op 150% staat.
De spacing bepaald straks de afstand tussen de kartels van de postzegel.
(Dit is een instelling die je even later gaat gebruiken, je hoeft nu dus nog niets te gummen)
8. Selecteer de middelste laag door op de laag te gaan staan en CTRL/appel + klik
ga naar het paden pallet en maak daar een new work path met een tolerancie van 2,0 pixels.
9. Blijf in het paden paneel en ga maak een stroke path. Als gereedschap kies je de gum (die je eerder bij punt 7 ingesteld hebt.)
10. Je postzegel is nu klaar.
gumgrootte 60 en spacing 150%
gumgrootte 50 en spacing 200%
* Nog even een paar wetenswaardigheden: bevalt de schaduw niet dan kun je gewoon de dropshadow achteraf nog aanpassen.
*Had je in plaats van een gum een penseel gebruikt dan had je de volgende resultaten gekregen (afhankelijk van de voorgrondkleur).
voorgrondkleur zwart
voorgrondkleur wit
vrijdag 22 januari 2010
Wijzigingen blogs
Het afgelopen jaar heb ik heel veel tutorials op dit blog en op dat van de tweedejaars gezet. Vaak omdat er vragen waren of problemen opdoken m.b.t. Photoshop, RAW, Firmware, kleurmanagement, Acrobat, InDesign en Bridge die niet standaard in de lessen behandeld werden. Deze extra informatie heb ik overgezet op mijn eiegn blog www.hildemaassen.blogspot.com alwaar ze vanaf vandaag te vinden zijn. Ze zullen komende week verwijderd worden van de andere blogs. Op mijn eigen blog kan ik ook informatie kwijt over recente en lopende projecten en actuele reportages. In september heb ik bijvoorbeeld een solo-expositie in museum de dubbele Palmboom waar ik momenteel voor fotografeer.
Uiteraard blijf ik ook op dat blog tutorials zetten waarvan ik denk dat jullie er iets aan hebben.
Hilde
Abonneren op:
Posts (Atom)
